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El diseño mexicano cómo memoria histórica: Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000

domingo, febrero 21st, 2021

En Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi, se realiza una exploración de la identidad visual mexicana a partir de la historia del diseño, donde se abordan desde los impresos de José Guadalupe Posada, momentos e intereses que modelaron el flujo de imágenes que actualmente recorren las distintas regiones del país, hasta el diseño web y su propia especificidad.

Por Bárbara García

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- En México, el paisaje se configura como un espacio que permite generar no sólo sentimientos de pertenencia, sino también nostalgia, enaltecimiento y memoria histórica. Dentro de nuestro horizonte de comprensión el paisaje se convierte en dos cosas; en una realidad física y en la representación que culturalmente nos hacemos del mismo. De hecho, uno de los elementos que caracterizan a nuestro país es su interminable riqueza visual. Sin embargo, en términos de identidad y diseño ¿A que se refiere esto?

La respuesta está en el libro Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi, editado por la Revista Artes de México. En este libro se realiza una exploración de la identidad visual mexicana a partir de la historia del diseño, donde se abordan desde los impresos de José Guadalupe Posada, momentos e intereses que modelaron el flujo de imágenes que actualmente recorren las distintas regiones del país, hasta el diseño web y su propia especificidad.

Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi. Foto: Artes de México

El punto del que parte Troconi para hablarnos del diseño mexicano se encuentra en las hojas volantes. “Los críticos y estudiosos coinciden en que el antecedente más sólido e influyente del diseño gráfico en nuestro país está en el trabajo de los grabadores José Guadalupe Posada y Manuel Manilla al lado del editor Antonio Vanegas Arroyo.” Estos autores fueron los primeros que utilizaron elementos compositivos para darle vida a una escena común y corriente, como las que se proyectaban a través de volantes informativos, dotándola de pulso, drama y jocosidad. Centrándose no sólo en lo que se quería decir, sino en cómo se iba a transmitir. Además, cabe señalar que el ingenio de estos artistas no se detuvo, pues el alcance de su talento gráfico les abrió las puertas de la edición para las elites sin dejar de lado sus producciones más populares.

A medida que el contexto político se modificó, la gráfica sostuvo el cambio y los volantes pronto se convirtieron en una forma de comunicación. Con la aparición de la prensa porfiriana, la gráfica mexicana tuvo una transformación importante en cuanto a innovación tecnológica. Helia Bonilla apunta que: “El Porfiriato […] permitió que se corporeizara el viejo anhelo de empezar a mecanizar la producción artesanal; las aspiraciones de progreso tenían como paradigma a países como Inglaterra y Francia, en los que […] durante todo el XIX, la empresa editorial, junto con la ilustración gráfica, conoció profundas y continuas innovaciones que le permitieron alcanzar un público mayor. De manera paralela […] los géneros editoriales e ilustrativos se diversificaron. Estas transformaciones llegaron tardíamente a México, donde cobraron un desarrollo propio”.

Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi. Foto: Artes de México

Una de esas innovaciones sin duda fue el nacimiento de la prensa que, si bien obedecía a intereses institucionales concretos, dio paso a que se estructuraran otras más con posturas más crítcas ante el régimen. Es decir, por un lado, existía una “gran” prensa que lo era por sus lectores y peso político, y por otro, existía una prensa popular que no se enfocaba en temas de progreso internacional, sino en proyectar con gran humor todo lo que acontecía en el país.

La gráfica a comienzos del siglo xx cambió de nuevo y de manera rotunda gracias a la llegada de la Revolución Industrial y la publicidad masiva. Las imágenes y la topografía tomaron más importancia y fuerza para asegurar el mensaje. A partir de aquí se empieza a considerar al diseño como una profesión. Julieta Ortiz Gaitán, quien afirma que “los anuncios ya estaban presentes desde las primeras gacetas novohispanas […] En la prensa finisecular [es en] donde encontraremos las imágenes publicitarias antecesoras de la publicidad moderna y contemporánea. El Mundo Ilustrado, El Tiempo Ilustrado, Arte y Letras, Cosmos Magazine, Revista Moderna y El Álbum de Damas son algunos ejemplos de revistas con abundantes imágenes de buena calidad de impresión”.

Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi. Foto: Artes de México

Cuando llegaron las vanguardias, las reglas de representación cambiaron: el estridentismo fue uno de los primeros impactos gráficos con la aparición del primer número de la revista Actual de Manuel Maples Arce. Por otro lado, el constructivismo y la nueva tipografía fueron dos movimientos que configuraron una nueva pauta en nuestra concepción del diseño ya que los “artistas ingenieros” se sirvieron de la palabra impresa para erigir una nueva estructura en la identidad social. Uno de los artistas que destacan dentro de este contexto es Fermín Revueltas, personaje que destacó por su destreza cromática y sus múltiples elementos artísticos.

Sin embargo, un fenómeno que no podemos dejar de lado es la fotografía en combinación con una cultura visual de masas que llegó tan sólo seis meses de haberse inventado el daguerrotipo, antecesor de la fotografía. De hecho, su llegada significó la bienvenida a un nuevo proceso para crear imágenes y un entendimiento sobre cómo se reconstruyen las identidades étnicas, regionales y nacionales en procesos de hibridación interculturales creando diversos sistemas simbólicos que se intersectan e interpenetran. También implicó un “cambio con respecto a la concepción de la fotografía ‘modernista’ que tiene una influencia decisiva en la plástica mexicana”. Ppara el diseño gráfico la aparición del fotomontaje y de la fotografía conceptual significaron el descubrimiento de un dilatado territorio de composición gráfica, así que acreditar a los fotógrafos y fotomontadores de esos años una gran contribución al desarrollo del diseño no es erróneo ni excesivo. Edward Weston, Tina Modotti, Agustín Jiménez, los hermanos Mayo, los Casasola, Emilio Amero (también ilustrador), Enrique Gutmann, Manuel y Lola Álvarez Bravo y María Eugenia Latapí, son sólo algunos de ellos.

Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi. Foto: Artes de México

Por otro lado, y luego del BOOM fotográfico ante la llegada de Los Juegos Olímpicos del 68, el diseño se sirvió del ingenio del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez inaugurando la identidad actual de la Ciudad de México. El presente libro navega en torno a este tema y nos dice que la elaboración de esta gráfica no sólo consistió en embellecer la ciudad, sino representar a México en contenido y forma. Y es aquí en donde la palabra se vuelve igual de importante y poderosa que la imagen ya que “el uso racional y consistente de los elementos de diseño logró que el Programa de Identidad Olímpica, adquiriera una gran fuerza y construyera una imagen “in crescendo”, logrando establecer una imagen de impacto y una particularidad única”.

Con el salto tecnológico los procesos se renovaron y el diseño más análogo resintió los estragos de las grandes estrategias digitales. El photoshop y la Mac fueron tan sólo algunas de las herramientas que trajeron “consigo mutaciones en la división tradicional del trabajo y, sobre todo, en la identidad del diseñador gráfico.” Los estragos saltaron hasta el sector corporativo y publicitario, lo cual dio vida a una gran cantidad de despachos cómo: Estudio Graphik (1990), PrinttDiseñadores (1990), Grupo Manuscrito (1990), Praxis Diseñadores y Asociados (1990), etc. En este contexto y después de la introducción de la primera Mac, la producción editorial y gráfica del país estaba prácticamente computarizada: casi todas las revistas, libros y casas editoriales realizaban sus productos en software de edición gráfica, basado mayoritariamente en el sistema de Mac.

Diseño gráfico en México. 100 años. 1900-2000, de Giovanni Troconi. Foto: Artes de México

Sin embargo, el auge y la proyección de esta intervención se puede admirar de mejor manera en la televisión y el cine ya que con el paso del tiempo, las impresiones comerciales o tipográficas empezaron a perder el empeño que durante décadas pasadas gozaron con gran reconocimiento. Pues, “más allá de lenguajes, aplicaciones, entornos, el cambio que estos medios exigieron al diseñador fue, en efecto, metabólico.”

El cine y la televisión generaron un nuevo lenguaje y Troconi lo explica de manera magistral cuando menciona que en realidad, lo que podemos pensar de todos estos procesos híbridos es que la apariencia visual de las cosas contribuye a la definición de su identidad sea en el formato que sea. Aunque sin duda, en la actualidad esta tónica influye objetiva y subjetivamente en el diseño gráfico actual, del mismo modo en el que la tónica revolucionaria influyó, de múltiples modos, el diseño desde 1920 hasta 1980. Todavía en la década de 1980 se diseñaba para conmocionar, para emocionar, para conmover. Sin embargo, hoy en día, ese propósito es importante pero no una prioridad.
La tipografía y todo lo que envuelve el diseño es el espíritu de una publicación y esta edición lo reafirma a través de su recorrido visual. El cual le confiere al diseño una labor decisiva en el rumbo político, social y geográfico de nuestro país.

Te invitamos a conocer todas las demás publicaciones de Artes de México en nuestro catálogo en línea: https://catalogo.artesdemexico.com/

Lady Gaga utiliza sudadera diseñada por mexicano durante la presentación de “Chromatica”

sábado, mayo 30th, 2020

Esta no es la primera vez que Lady Gaga y su equipo eligen diseño mexicano, ya que en octubre del año pasado la intérprete de “Bad Romance” escogió joyería de Georgina Treviño.

Por Diana González

Ciudad de México, 30 mayo (Vanguardia).- Este viernes el lanzamiento del esperado sexto álbum de estudio de Lady Gaga, titulado “Chromatica”, se convirtió en tendencia en redes sociales. El material que incluye sencillos como “Sour Candy” y “Rain On Me”, iba a ser estrenado el pasado 10 de abril, pero fue retrasado por la pandemia del coronavirus.

Los temas del álbum tratan de la salud mental, sanar y la búsqueda de la felicidad a través de las dificultades. La cantante celebró el lanzamiento de “Chromatica” desafiando a su representante Bobby Campbell a un duelo de baile, dicha presentación se hizo viral no solo por los sorprendentes pasos de baile de Gaga, sino también por su look que sin duda demostró su amor a la moda mexicana.

Gaga utilizó un atuendo inspirado en la cantante virtual Hatsune Miku, una creación de Jonathan Morales de la marca mexicana No Name Studio. La sudadera oversized se caracteriza por sus toques punk mezclados con una estética futurista y algunos cristales Swarovski.

La sudadera que diseñó Jonathan se presentó recientemente en la edición digital del Mercedes-Benz Fashion Week México City con Colectivo Diseño Mexicano y pertenece a la sublínea de No Name Studio, Redo, que aborda el tema de reciclaje como eje narrativo, así como la implementación de la reestructura y deconstrucción de piezas para su venta.

De acuerdo con la Revista Elle, se trata de una playera de una cápsula de 5 prendas hechas especialmente por Jonathan Morales para Lady Gaga. La pieza que usó ayer muestra a los personajes de manga anime de Hatsune Miku, Goku, Vegeta de Dragon Ball y Mazinger Z y puede ser llevada de tres maneras diferentes porque tiene tres agujeros para el cuello.

De las 5 piezas seleccionadas por los estilistas de Lady Gaga, dos de ellas son de cuero vegano negro, las cuales tuvieron que ser confeccionadas en versión rosa para ir acorde al nuevo concepto del álbum. El diseñador mexicano y su equipo sabían que la cantante usaría la ropa porque era para su guardarropa personal, pero jamás imaginaron que la usaría para lanzar su álbum.

Según El Universal, esta no es la primera vez que Lady Gaga y su equipo eligen diseño mexicano, ya que en octubre del año pasado la intérprete de “Bad Romance” escogió joyería de Georgina Treviño.

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“Los mexicanos siempre estamos un paso adelante”: Anuar Layon, diseñador de “Mexico is the shit”

domingo, enero 5th, 2020

En Magazine tuvimos la oportunidad de platicar con el diseñador mexicano acerca de su reciente colaboración con la compañía de relojes Bomberg, lo que representó “Mexico is the shit” en su carrera, de la creatividad y el momento que vive el diseño mexicano.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Hace aproximadamente tres años chamarras con la frase “Mexico is the shit” llamaron la atención de todos, en especial de una usuaria de Twitter que criticó esta frase que buscaba enaltecer al país; la prenda y su frase se hicieron virales en redes. Hoy su creador, el diseñador mexicano Anuar Layón continua trabajando y colaborando con diversas marcas internacionales, una de ellas es la marca de relojes Bomberg.

En Magazine tuvimos la oportunidad de platicar con este mexicano acerca de su reciente colaboración con la compañía de relojes, lo que representó “Mexico is the shit” en su carrera, de la creatividad y los diseñadores mexicanos.

COLABORACIÓN CON BOMBERG

Anuar Layón colaboró con la marca de relojes suiza Bomberg en una edición especial de tan solo 200 piezas que surgió bajo los principios de renacer, rehacer y recrear.

“Las palabras reborn, remake y replay, es un desarrollo y un juego de palabras que surgió de una colección que generé en 2017, un par de meses antes de que sucediera el temblor, el terremoto, y está inspirado en el terremoto del 85… Cuando surge la propuesta de trabajar en la colaboración con boomber decido reutilizarlo. Es algo que utilicé, también en e jersey de Nike y en todo una colección de prendas. Me representa mucho, entonces me parecía que cobra mucho sentido cuando haces una alianza con los relojes que al final hablan de tiempo”.

Para Anuar fue un proceso largo de diseño que realizó junto al equipo de diseño de Bomberg. “Era bien interesante como las doce siempre representan como un cambio entre amanecer, anochecer, el medio día, para mí era bien importante incluir la palabra Love porque estaba implementada en el diseño de todo el desarrollo de esta colección y al final tenemos doce hora nuevas y una nueva oportunidad para rehacernos en la mente esta idea de que siempre podemos regresar a esta función de amar”, dijo Anuar.

MEXICO IS THE SHIT

Nuestro país volteo a ver a Anuar tras la chamarra con la frase “Mexico is the shit”, se podría decir que este momento lo puso e la mira de todos, de aquellos especializados en moda e incluso de los que no siguen temas de diseño mexicano. Layón explicó que este momento marcó un antes y después para él.

“No creo que soy yo, es el proyecto en sí , es una serie de circunstancias que cambiaron la perspectiva porque en el momento se habló [de la chamarra], y tiene un contexto social tan relevante que sí, efectivamente, llegó a gente que no tiene nada que ver con la industria de la moda, que no le gusta conectar con la industria de la moda, en un país donde aparte la industria de la moda independiente es bien complicada”, dijo a Magazine.

El diseño de Anuar Layón “México is the shit”. Foto: Mercadorama kichink.com

Para el diseñador mexicano fue un momento importante debido a que explicó para los diseñadores mexicanos ha sido complicado mostrar su talento y esta prenda le dio la vuelta al mundo. “No solamente es un tema de cómo democratizó la moda de cierta forma, sino también de cómo hablamos de ella, de cómo representa al país de una manera contemporánea sin la necesidad de decir todo lo que se ha utilizado como un recurso para explotar la moda a nivel internacional”.

“También hay un antes y un después de cómo se consume la moda, de cómo se consume un producto a través de internet, porque hemos decidido venderlo sólo a través de internet”, refirió el diseñador.

DISEÑO MEXICANO

Al cuestionar a Anuar acerca de las fortalezas que encuentra en el diseño y la moda de nuestro país, señaló que un punto importante es la tecnología y las plataformas, ya que a través de estas el talento nacional puede verse en lugares en los que antes no era posible, las redes sociales y la oportunidad de tener una página propia son elementos que ayudan al diseño.

“Para mí es un tema bien especial porque yo siento que la capacidad de diseño es impresionante, tenemos incluso la capacidad de exponerlo a nivel mundial, solamente el país de pronto no estaba tan preparado y hoy en día la perspectiva es completamente distinta gracias a las plataformas digitales, a la rupturas de los monopolios a través del diseño y de esta capacidad de expansión con estas nuevas plataformas que además están cambiando la perspectiva del mundo”.

Anuar Layón también forma parte de Mercadorama, una empresa mexicana cvon diez años de vida. Foto: Facebook Anuar Layon

-¿Podemos decir que México está de moda?

-Sí claro, 100 por ciento

CREATIVIDAD

Respecto a si la creatividad es algo que sólo algunas personas tienen o si es algo que esta en todos, Anuar refirió que esta se manifiesta en todos de manera distinta, a él por ejemplo se le facilitó dibujar, haciendo diseños y ropa. “Yo soy diseñador creativo, y lo que me gusta hacer es todo lo que pasa en mi mente, implementarlo en la ropa”.

“Yo me lo pregunto muchas veces, ¿un doctor tiene creatividad? Por supuesto que la tiene. Un dentista, un veterinario, por eso hay tanta evolución, tanto desarrollo, tanta tecnología y tanto crecimiento en estas industrias que de pronto ni lo imaginamos, y en todos lados debe haber creatividad porque después tienes que vender y para vender tienes que tener creatividad y entonces sí está implícita”.

Anuar destacó el papel de la creatividad en nuestro país, además del esfuerzo y el trabajo arduo que hacen los mexicanos.

“Los mexicanos tenemos una capacidad impresionante para hacer eso, una de las partes más relevantes de México en todo el mundo es que es bien impactante la forma de trabajar que tenemos los mexicanos, siempre estamos un paso adelante. Tú vas al extranjero y a las seis de la tarde ya cerraron, ya cumplieron con lo que les dijeron que tenían que cumplir y el mexicano siempre está más allá”.

Anuar destacó el papel de la creatividad en nuestro país. Foto: Facebook Facebook Anuar Layon

-Si tuvieras algún consejo para todos los diseñadores o los emprendedores mexicanos ¿cuál sería?

-La palabra para mí siempre ha sido perseverancia, y la verdad es que es bien importante implementarlos en todos y cada uno de los sentidos. Una vez, hace muchos años, en un intento mío de generar dinero para hacer lo que quería hacer, un ingeniero en plásticos, Sergio Sosa, muy importante en el país, uno de los pioneros de la ingeniería en plásticos del país, me dijo ‘no desvíes tu talento, no desvíes tu visión para generar dinero, para poderla cumplir, manténte ahí, se perseverante’ y entonces creo que esa parte es bien relevante, lo dejo ahí a la interpretación de cada quien para que lleguen a un conclusión importante en su vida.

Diseñadora mexicana rompe los estándares de la moda occidental

sábado, julio 22nd, 2017

La diseñadora María Luisa de Chávez realiza coloridas prendas que escapa a los estándares europeos y norteaméricanos por su propuesta original y fresca.

María Luisa De Chávez experimenta con las texturas y los colores. Foto: EFE

Ciudad de México, 22 de julio (EFE).- El estudio de la diseñadora mexicana María Luisa De Chávez huele a telas, yeso y perfume. “La moda es una expresión pero también es una pasión mexicana”, afirma a Efe la artista de ojos vivos y de pelo gris eléctrico.

La moda de María Luisa (Ciudad de México, 1941) escapa de los estándares europeos y norteamericanos, puesto que sus vestidos, corsés y faldas están inundados de colores vivos y bordados hechos por artesanos de todo México, desde Acapulco hasta Veracruz, y sus modelos no siguen el artificial cánon de 60-90-60.

“Yo no lo hago para competir con los grandes diseñadores, hago una moda para México”, explica la diseñadora, quien revela que en el extranjero también tiene clientes importantes y remarca que en un viaje a Italia volvió con un par de prendas ya que le compraron casi toda la colección.

Maria Luisa trabajó cuarenta años consecutivos como proveedora de “una empresa muy importante del área mexicana de aviación”, negocio que aún sigue manteniendo, pese a que concentra la mayoría de su tiempo en elaborar su moda que mezcla seda asiática (de China, Japón o Corea) con artesanía mexicana.

La artista, quien diseñó varios vestidos a Marta Sahagún, primera dama durante el sexenio del expresidente Vicente Fox (2000-2006), explicó que su colaboración con artesanos mexicanos empezó cuando trabajaba con adultos, quienes hacían unas obras “maravillosas con telas muy corrientes que cuando se lavaban se despintaban o se desfilaban”.

“Ellos diseñan su dibujo, su colorido, pero yo les voy guiando a que sea dentro de su idea algo más moderno y sofisticado”, narró María Luisa, quien añadió que todos los vestidos que diseña están hechos a mano, tarda, de 2 a 3 semanas en elaborarse y cuestan entre 40 mil y 50 mil pesos (2 mil 285 a 2 mil 857 dólares).

Empezó a darles linos, lanas, telas de mejor calidad, “y la verdad que ya muchos tomaron ese camino y sus prendas ya valen la pena porque son una belleza”, puntualiza María Luisa, quien empezó sus pasos como diseñadora cuando hacía vestidos para sus muñecas con los restos de las telas con las que su madre le hacía su ropa.

María Luisa, cuya madre es española, se define como “absolutamente barroca” y precisa que sus primeros pasos como escultora iniciaron cuando cerró su fábrica hace casi dos años, en la que trabajaban más de 400 personas, y decidió empezar una nueva aventura con su amiga Estela haciendo esculturas en maniquíes.

“Empapelé mi maniquí y luego hice bustiers (corsés) porque es la reminiscencia de cuando Frida Kahlo tenía sus corsés de yeso. Son obras hechas con alegría, con música, con color, recordándola a ella pero sin tanto dramatismo”, apunta.

Una vez creados los maniquíes, María Luisa invitó a varios artesanos a pintar algunas de sus obras, entre ellos José Bustillos, un artesano de Tixtla, uno de los pueblos más castigados del estado Guerrero, “donde están verdaderamente dominados por el narco”, lamentó.

Explica que hay muchos artesanos hombres, sobre todo en los talleres que impartió en Oaxaca, donde la mayoría son deportados de Estados Unidos. “Quiero dejar mi legado para que todos los jóvenes que están estudiando diseño o arte cultiven nuestra cultura. No tenemos que ir (a EU)”, ahondó.

Una de las habitaciones de su taller, situado en el sur de la Ciudad de México, está habitada por varios maniquíes con una historia propia, entre ellas la única escultura que tiene rostro: la cara de la muerte, que rinde homenaje a todas las víctimas feminicidio en México.

También hay una escultura que representa “La Llorona”, personaje de una leyenda mexicana; otra que simboliza una revolucionaria; así como una pescadora de las costas de Veracruz, vestida con una blusa blanca que parece estar empapada tras haber nadado en el mar.

Maria Luisa, quien vende su moda y su arte a través de internet, anuncia que está preparando una nueva colección de esculturas que tendrán como inspiración a los escritores y poetas mexicanos, aunque confiesa que es una gran amante del poeta chileno Pablo Neruda, por lo que no cierra las puertas a otras nacionalidades.