La Secretaría de Cultura alertó que las marcas Zara, Anthropologie y Patowl utilizaron en sus prendas elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe, zapoteco y de la cultura mixteca.
Ciudad de México, 28 may (EFE).- El Gobierno de México informó este viernes que dirigió sendas cartas a las marcas Zara, Anthropologie y Patowl en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida en diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca, sur del país.
Además, llamó a las firmas a que “se explique públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva”, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras.
En un comunicado, la Secretaría de Cultura indicó que en las cartas, firmadas por la titular de la dependencia, Alejandra Frausto, se explica que se trata de “un principio de consideración ética que, local y globalmente, obliga a hacer un llamado de atención.
Además de poner en la mesa de discusión pública un tema impostergable como es el proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados.
La Secretaría de Cultura pide explicación a las marcas #Zara, #Anthropologie y #Patowl por apropiación cultural en diversos diseños textiles
— Secretaría de Cultura (@cultura_mx) May 29, 2021
También invita a las marcas “a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo”, que coloque en un plano de igualdad a creadores indígenas, empresarios y diseñadores.
En el caso de Zara, el Ministerio de Cultura de México reclama la pieza “Vestido midi de escote pico y manga corta. Detalle de bordados combinados a contraste. Cinturón lazada en mismo tejido. Bajo con aberturas laterales”.
Diseños de la cultura mixteca comparados con los de la empresa Zara. Foto: Secretaría de Cultura.
Dicha prenda toma elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres, quienes elaboran cada lienzo desde las materias primas y a tejen en telar de cintura.
Por su parte, la marca Anthropologie ofrece la pieza “Pantalones cortos bordados Marka, de Daily Practice by Anthropologie”, perteneciente a la colección “Daily Practice by Anthropologie”, donde se identifican elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
Blusa con bordado mixe comparado con un diseño de Anthropologie. Foto: Secretaría de Cultura.
Mientras que en la colección “TOPS”, de la empresa Patowl, se identificaron diversas camisetas estampadas, en las que se observa una copia fiel de la indumentaria tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca.
En esta comunidad las piezas son elaboradas a mano con la técnica llamada “hazme si puedes”, este nombre refleja la complejidad del proceso de elaboración, el cual consta de varios pasos.
Diseños del pueblo zapoteco comparados con los de la empresa Patowl. Foto: Secretaría de Cultura.
En la defensa del patrimonio cultural de las comunidades indígenas y para evitar el plagio de sus elementos de identidad por parte de empresas nacionales y trasnacionales, participan las Secretarías de Cultura, Economía, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente.
Además del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
OTROS CASOS
A mediados de enero, México pidió a la marca de lujo australiana Zimmermann, acusada de plagiar dos textiles de la comunidad indígena mazateca del estado sureño de Oaxaca, que trabajen de forma ética y con respeto a esos grupos.
La marca australiana ofertaba el diseño de un vestido de playa sin darle ningún crédito a la comunidad.
Estos posibles plagios recuerda al cometido en 2015 por parte de la diseñadora francesa Isabel Marant hacia elementos tradicionales de la cultura mixe, también de Oaxaca.
La firma Carolina Herrera fue, asimismo, acusada de apropiación cultural al haber tomado elementos de la cultura otomí y la artesanía del sarape mexicano de Saltillo, en el norte de México, para sus diseños en 2019.
Zara Home ofrece la esponja de luffa, conocida popularmente como zacate o estropajo, en un precio considerado por usuarios de Twitter y Facebook como un abuso, por lo que llaman a comprarla en los pequeños negocios para apoyar la economía local.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– La empresa Zara es blanco de críticas en redes sociales por vender un estropajo en casi 300 pesos en su sitio de Internet.
El portal Zara Home vende la esponja corporal de luffa, de 15 centímetros de largo, en 299 pesos, la cual puede ser conseguida en tianguis y mercados por un precio mucho más bajo.
“Se puede utilizar con o sin jabón. Humedecer y aplicar un suave masaje realizando movimientos circulares. Limpian profundamente la piel y la dejan suave y lisa”, dice la descripción de Zara Home sobre la esponja.
Usuarios de Twitter consideran abuso el precio del zacate, por lo que llamaron a adquirir este producto en comercios pequeños y con ello fortalecer el mercado local.
La diferencia entre las personas que lo venden en mercados, en la calle y en Zara Home es el $$ precio y el nombre:
Estropajo/ zacate vs esponja corporal de luffa
Apoyemos a quien lo vende y es su único sustento ?
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) detalla que este estropajo –cuyo nombre científico es Luffa aegyptiaca– es una planta tropical multiusos, para artículos domésticos, alimento, forraje, ornamento y medicina. Y que no debe sorprender que se encuentre su forma cultivada o en forma silvestre, pues “se encuentra con frecuencia alrededor de poblaciones, sobre árboles, postes de luz, cercas y bardas”.
Su origen es asiático o africano, y es ampliamente distribuida, y probablemente naturalizada en los estados tropicales de México, destaca el organismo del Gobierno mexicano para promover y actividades relacionadas con la biodiversidad del país.
La adaptación permanecerá fiel a la biografía que, a través de conversaciones con el propio Amancio y miembros de su círculo más cercano, relata el recorrido del empresario gallego desde sus orígenes más humildes, hasta la creación de Inditex.
MADRID, 16 de febrero (EuropaPress).- La serie que prepara Amazon Prime Video sobre la vida de Amancio Ortega, fundador de Inditex, ya tiene protagonista. Javier Gutiérrez se meterá en la piel del famoso empresario, creador de firmas textiles como Zara, Pull&Bear o Uterqüe. La ficción está basada en la biografía del magnate, Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara, escrita por Covadong O’Shea y publicada en 2008.
Según informa El Confidencial Digital, al actor de Estoy vivo y Vergüenza, le ofrecieron el papel y que, tras haberlo estudiado, ha dado el visto bueno y lo ha aceptado. Ganador de dos Premios Goya por La isla mínima y El autor, el intérprete también cuenta con la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por el filme de Alberto Rodríguez.
La ficción, cuyo título aún no se ha revelado, constará de ocho episodios y es una producción de Ficción Producciones, con la participación de Radio Televisión de Galicia y de FORTA. El guion corre a cargo de la ganadora del Goya y exministra de Cultura Ángeles Gonzalez-Sinde junto con Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniela Féjerman y estará dirigida por Norberto López-Amado (‘El tiempo entre costuras’, ‘Hernán’, ‘3 Caminos’).
Según reveló Amazon en un comunicado, el pasado mes de octubre, la adaptación permanecerá fiel a la biografía que, a través de conversaciones con el propio Amancio y miembros de su círculo más cercano, relata el recorrido del empresario gallego desde sus orígenes más humildes, hasta la creación de Inditex.
UNA SERIE FIEL A LA BIOGRAFÍA DEL EMPRESARIO
Su trama pondrá en valor el incansable esfuerzo y notable sencillez de este personaje cuya visión ha revolucionado la industria de la moda y que se ha convertido en un referente para España y para las escuelas de negocio del mundo entero.
Además, El Confidencial Digital revela también que ya hay una primera versión de los guiones de la serie. No obstante, el mismo medio informa el entorno del fundador de Inditex no parece estar conforme con la ficción.
“El proyecto se ha transformado en algo mucho más ambicioso de lo que era en un principio”, explicó Ficción Producciones al diario web, sin confirmar ni desmentir las supuestas discrepancias. Se espera que el rodaje de la serie comience en los próximos meses en diversas localizaciones, entre ellas La Coruña, Barcelona, Nueva York, París y Lisboa.
“No se dice ‘Forever veintiuno’, se dice ‘Forever Twenty one’, señala con una impecable pronunciación del inglés. Sin embargo, provocó la burla de los tuiteros al decir la marca Zara con el mismo acento, siendo que esta firma es española.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- Una usuaria de Tik Tok compartió un video en el que corrige la pronunciación de famosas marcas como H&M, Aeropostale y Zara, lo que provocó la burla de las redes sociales.
A través de un Tik Tok intitulado “Pronuncia bien”, la usuaria Paris Danielle señaló la manera “correcta” en que deben sonar los nombres de las reconocidas firmas.
“No se dice ‘Forever veintiuno’, se dice ‘Forever Twenty one’, señala con una impecable pronunciación del inglés.
Lo mismo indica con marcas como H&M, Banana Republic, Aeropostale, American Eagle y Zara.
Sin embargo, justo en ésta última provocó la burla de los tuiteros, pues pronunció la marca con acento anglosajón, algo así como “Zerra”, debido a que el origen de esta empresa es español, y no inglés, como ella lo sugiere.
Comentarios como “¿¿¿Zera??? No mms” o “¿Qué no sabe que Zara es marca española?”, figuraron en las respuestas al video.
“Zara fue fundada en España y forma parte Grupo Inditex, así que se pronuncia como se lee si seguimos el criterio de origen de la marca”, explicó un usuario.
Otros más señalaron que ella misma estaba pronunciando mal los nombres.
Además, también criticaron a la joven mediante divertidos memes. Aquí algunos de ellos:
Algunos usuarios de Twitter han acusado a la cadena de apropiación cultural, otros critican el elevado precio y unos más toman a la ligera su venta y con humor hacen burla de su comercialización. Sin embargo, no es la primera vez que la cadena de ropa se da a conocer por copiar diseños mexicanos y venderlos a precios exorbitantes.
Ciudad de México, 07 de julio (SinEmbargo).– La cadena de moda española Zara, del grupo Inditex, volvió a ser tendencia en redes sociales después de comercializar dentro de sus productos una bolsa que emula a las usadas en México para hacer las compras del mercado.
La bolsa semitransparente de plástico con agarradera se vende en la página web de la tienda por 649 pesos, lo que ha causado diferentes reacciones en redes sociales.
El producto es llamado “Bolso Shopper rayas” en la página web de Zara y es descrito como “bolso semitransparente de formado shopper. Asas de mano. Bolsillo interior”, y se encuentra en tres combinaciones: Verde/Azul, Azul /Amarillo, y Azul / Rojo.
En México ese bolso es encontrado en los mercados de cualquier colonia del país. Generaciones de amas de casa lo han utilizado para llevar sus frutas, verduras y más alimentos del mercado o tianguis a casa.
Bolso de zara. Foto: Especial
Las bolsas en México se pueden encontrar en Marcados. Foto: Graciela López, Cuartoscuro
La bolsa tiene mucha popularidad en el país porque puede ser conseguida por un módico precio que ronda los 40 pesos y es muy resistente.
Algunos usuarios de Twitter han acusado a la cadena de apropiación cultural, otros critican el elevado precio y unos más toman a la ligera su venta y con humor hacen burla de su comercialización. Aquí algunas reacciones:
Zara vendiendo las bolsas para ir al mercado en $650 varitos y yo con una bolsita que compré hace un año que me costo $40 pesos con una señora súper amable y de buen corazón. Le caben 5 caguamas. pic.twitter.com/hh8pHlQhee
qué onda con ZARA haciendo apropiación a la cultura mexicana una vez más, las personas que se rompen todos los días en la calles a vender esas bolsas, que hdp pic.twitter.com/K6TwswIG1X
Durante el año 2019 se detectaron al menos nueve casos de plagio de diseños mexicanos, según datos de Impacto:
–Una supuesta empresa de maquila que comercializa bajo el nombre de Somya puso a la venta en tiendas de autoservicio unas blusas de tela comercial color amarillo con bordado industrial copiado de la iconografía tradicional de la blusa de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
–La marca española Desigual plasmó un bordado industrial que alude a un diseño degradado de los bordados hechos a mano en Tenango de Doria, Hidalgo.
–La diseñadora estadounidense J Marie Collections reprodujo a modo industrial la iconografía de las blusas tradicionales de San Antonino Castillo de Velasco, Oaxaca, un diseño que se plasmó en prendas sumamente parecidas a las originales. La colección se presenta como inspiración de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato.
–J Marie Collections, en su misma tienda en línea, ofrece blusas, faldas y vestidos con bordados industriales que reproducen la iconografía de los huipiles de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.
–Dentro de la misma tienda en línea de la diseñadora J Marie Collections se puso a la venta un modelo de blusa con corte e iconografía de San Vicente Coatlan, Oaxaca. Originalmente la prenda se realiza con bordado a mano con punto de cruz.
–J Marie Collections también reprodujo una versión de huipil corto de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. La prenda bordada de manera industrial se vende en la tienda en línea de la diseñadora.
–La página de Facebook de la marca mexicana Know México M.R. Original, publicó la fotografía de una prenda de maquila con diseño estampado originario del huipil tejido en telar de cintura y brocado en san Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca.
–La casa de alta moda francesa, Louis Vouitton, lanzó una colección de sillas en las que figura una decorada con un lienzo que tiene plasmado diseños otomíes de Tenango de Doria, Hidalgo.
–La nueva colección de la marca Carolina Herrera llamada Resort 2020, diseñada bajo la dirección creativa de Wes Gordon, incluye piezas que reproducen la iconografía característica de los bordados hechos a mano en Tenango de Doria.
Según el estudio “Mejores marcas españolas 2019″, las enseñas de las 30 compañías que han entrado en la lista tienen una valoración conjunta de 55 mil 576 millones de euros, un 3.9 por ciento más que en 2017, considerablemente por debajo del 11.7 por ciento que había aumentado en ese ejercicio sobre 2015
Por Esther Barranco
Madrid, 4 de febrero (EFE).- La marca Zara se ha depreciado un 3 por ciento desde 2017, hasta 14 mil 999 millones de euros, pero sigue valiendo tanto como la de los seis bancos españoles que cotizan en el IBEX juntos, que suman 15 mil 88 millones de euros, según la clasificación que cada dos años elabora la consultora Interbrand.
En las cuatro primeras posiciones del listado aparecen las mismas compañías que en el estudio de 2017: Zara es la primera, seguida de Movistar -cuyo valor sitúan en 10 mil 706 millones de euros, el 1 por ciento más- Santander, con 7 mil 442 millones (33 por ciento más), y BBVA, con 4 mil 895 millones (4 por ciento más).
Según el estudio “Mejores marcas españolas 2019″, las enseñas de las 30 compañías que han entrado en la lista tienen una valoración conjunta de 55 mil 576 millones de euros, un 3.9 por ciento más que en 2017, considerablemente por debajo del 11.7 por ciento que había aumentado en ese ejercicio sobre 2015 y que la consultora cree que no se puede atribuir en exclusiva a la desaceleración de la economía.
Loewe, Iberia y Damm han entrado en este listado de las 30 marcas más valiosas: la firma de lujo lo hace por vez primera, con un valor de 409 millones y ocupando el puesto número 20, en tanto que la aerolínea vuelve a la lista de la que salió en 2009, con un valor de 315 millones, y se coloca en el número 24, y la cervecera, que la abandonó en 2011, retorna y se ubica en la posición 27, con un valor de 292 millones.
En esta edición han salido de la relación la aseguradora Sanitas, la cervecera San Miguel y la textil Desigual.
Han mejorado posiciones compañías como Repsol (sube al quinto lugar, con un valor de mil 644 millones, un 28 por ciento más), que entra en el “top cinco” y sustituye en esta posición a Bershka, cuyo valor ha caído un 8 por ciento, hasta mil 295 millones, que le llevan al octavo puesto.
CaixaBank sube un puesto, al sexto, con mil 363 millones, (6 por ciento más), y Mercadona gana también un lugar, al séptimo, con mil 319 millones (5 por ciento más).
REAL MADRID VALE MÁS QUE EL BARCELONA
La marca Real Madrid vale 540 millones de euros (un 2 por ciento de aumento), lo que le sitúa en el puesto 15, y la del Fútbol Club Barcelona está valorada en 499 millones (un 6 por ciento más), que le llevan al puesto 19. Ambos suben dos posiciones respecto a 2017.
El sector financiero es el más representado en la lista de Interbrand, porque además de los seis bancos que cotizan en el IBEX (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter), figuran Mapfre (puesto 11, el mismo del año anterior, pero con una caída del 9 por ciento, hasta 928 millones) y Mutua Madrileña, que escala una posición, al puesto 29 (vale 262 millones, un 9 por ciento más). En conjunto valen 16 mil 278 millones.
El sector de la moda y el lujo es el más valioso del “ranking” porque las cinco compañías con presencia (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Loewe y Mango) alcanzan los 18 mil 226 millones.
Los mayores crecimientos de valor los han registrado Santander (33 por ciento) y Repsol (un 28), seguidos de Massimo Dutti (18) y Prosegur y Seat, cuyas marcas valen un 11 por ciento más.
La mayor caída de valor de marca de las compañías que figuran en la clasificación corresponde a la empresa DIA, con 287 millones y un 61 por ciento menos que dos años antes (pasa del puesto 14 al 28), seguida de Mango, que vale un 55 por ciento menos, hasta 235 millones (pasa del 18 al 30).
La mujer ha sido sentenciada por delito de estafa continuada, que llevaba a cabo cambiando cuidadosamente las etiquetas de las prendas nuevas con otras usadas.
España, 20 octubre (RT).- Una mujer de la ciudad española de Zaragoza fue condenada el pasado 30 de septiembre a seis meses de prisión por fraude continuado llevado a cabo a lo largo de medio año en tres tiendas locales de la multinacional española Zara, donde devolvía prendas viejas haciéndolas pasar por nuevas.
Tania M. A.,de 31 años, intercambiaba las etiquetas internas y externas de su ropa vieja con las de las prendas nuevas de la temporada actual y luego iba a la tienda y la devolvía como si fuera recién comprada, renovando así su vestuario de forma completamente gratuita, informó este domingo el periódico Heraldo de Aragón.
PAGABA SOLO CON TARJETA Y EVITABA A LAS ENCARGADAS
El medio señala que la acusada siempre manipulaba las etiquetas con mucho cuidado y se aseguraba de colocarlas en prendas con la misma tonalidad que la ropa nueva.
Además, siempre solucionaba la devolución con tarjeta de crédito para que se lo pudiera hacer una cajera, ya que la devolución en efectivo requiere la autorización de una encargada que podría descubrir que la ropa devuelta no se correspondía con sus etiquetas. La estafadora realizó este truco en al menos seis ocasiones entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
“El hecho de que tanto la etiqueta interior como la exterior sean coincidentes y que sean colocadas precisamente en prendas de similar color evidencia el mecanismo engañoso y el ánimo de lucro, pues de esa manera renovaba el vestuario a coste cero”, concluyó la jueza del caso. La acusada, por su parte, niega los cargos.
La compañía internacional ha lanzado camisetas con frases como “Mentally, I am in Havana”, una copia del popular mensaje “Actually, I’m in Havana” de la firma cubana Clandestina, la cual se convirtió en la primera marca de ropa cubana en vender online en la isla en 2017.
Ciudad de México, 20 de agosto (RT).– “Zarita, tienes que parar“. Este es el mensaje que con humor la marca cubana de ropa Clandestina ha lanzado a la multinacional española Zara tras el plagio de varios de sus diseños.
La cadena de Inditex, que no está en la isla, ha usado frases en sus camisetas como “Mentally, I am in Havana”, “Delete the drama”, que triunfa en las redes sociales, o “Under construction”. Mensajes que llaman la atención por su similitud con los populares diseños de la marca cubana: “Actually I’m in Havana”, “Se acabó el drama” o “País en construcción”.
“Qué descaro que una compañía tan grande tenga que hacer eso. Copiar a gente mucho menor en todos los sentidos”, denuncia en un video Idania del Río, fundadora junto a Leire Fernandez, de Clandestina.
La tienda se inauguró en 2015 en La Habana Vieja, justo después del deshielo diplomático entre Cuba y EU durante la administración de Barak Obama, y en 2017 se convirtió en la primera marca de ropa cubana en vender online. Como explican en su página web, todos los miembros del colectivo viven en la isla. “Desde aquí nos conectamos con el mundo. Y producimos lo que sea y donde sea”, comentan. “99 por ciento Diseño Cubano. Nosotros somos diseño cubano puro. O casi, 99 por ciento puro. 1 por ciento de por ahí. Porque nada es perfecto”.
Maite, que forma parte del equipo del taller de impresión, también habla sobre el impacto que le produjo que Zara les copiase. “Cuando me enteré, me chocó un poco por el sentido aquel de pertenencia. Están utilizando básicamente un diseño de nosotros”, asegura. Para Gabo, diseñador de Clandestina, es “como si un pariente o amigo tuyo te traicionara”.
“Eso pasa todo el tiempo con las grandes compañías. Roban descaradamente el trabajo a las más pequeñas y, como están mejores posicionadas, lo venden”, asevera Felix, del departamento de marketing.
La idea de denunciar a la multinacional es una posibilidad, pero como explica Yoya, abogada de Clandestina, “sería un proceso engorroso y costoso” para el colectivo. Ante el batacazo que ha supuesto, sus miembros sacan una conclusión: “si nos están copiando es porque estamos haciendo las cosas bien”.
Y es que como la propia marca explica en su descripción: “Nosotros sabemos cómo sacar algo de la nada. Y sacamos lo mejor de lo que tenemos. Perseveramos, pase lo que pase. Esa es nuestra inspiración. Una manera no solo de lidiar con los altibajos de la vida, sino también de disfrutarlos como las olas del océano. ¡Surfear los obstáculos!”.
Entre 2012 y 2019 al menos 23 marcas de ropa, nacionales e internacionales, se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Impacto, que acumula hasta el momento 39 casos de plagio registrados.
La lista de las marcas que se han apropiado diseños indígenas para sus colecciones o productos van desde la mexicana Pineda Covalin, pasando por Carolina Herrera, las francesas Isabel Marant y Dior, Nestlé, la estadounidense Madewell y las españolas Mango, Desigual, Intropia y Zara, esta última con el récord de plagios.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Un desfile de modas de Carolina Herrera revivió el tema, pero el plagio de diseños de comunidades indígenas mexicanas existe desde el año 2012, al menos las que se tienen documentadas. En enero de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó del tema al Gobierno federal y a los 32 estados, les pidió salvaguardar los derechos artísticos nacionales, pero solo quedó en una recomendación de 108 páginas.
“No han respetado nuestra lengua ni nuestra palabra como mujeres indígenas. Nuestros productos son hechos a mano, pero no se reconocen ni se valoran. Queremos que nos compren nuestro producto y lo difundan, y no que las empresas lo utilicen para sus intereses y sus negocios”, dijo una mujer artesana de la región de Ocosingo, en Chiapas, durante un encuentro que organizó la CNDH en septiembre de 2018 y su testimonio quedó plasmado en la recomendación 35 del organismo. Solo seis estados han atendido la queja.
Entre 2012 y 2019, al menos 23 marcas de ropa, nacionales e internacionales, se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Impacto, que acumula hasta el momento 39 casos de plagio registrados.
La lista de las marcas que se han apropiado diseños indígenas para sus colecciones o productos van desde la marca mexicana Pineda Covalin, pasando por Carolina Herrera, las francesas Isabel Marant y Dior, Nestlé, la estadounidense Madewell y las españolas Mango, Desigual, Intropia y Zara, ésta última con el récord de plagios.
Algunos de los diseños de la marca Carolina Herrera con tejidos de comunidades indígenas de México. Fotos: Carolina Herrera
“Empezamos en 2014 a documentar los casos de plagio de diseños y hasta el momento llevamos documentados 39, ya contando el de Carolina Herrera, que es el penúltimo que registramos, no estoy poniendo el número 40 porque todavía estamos investigando la fuente de dónde nos llegó, pero es de la marca Zara, que es la campeona porque ha plagiado cuatro veces en diferentes prendas el bordado de las flores de Aguacatenango”, dijo en entrevista Kathia Loyzaga Dávila Madrid, directora de Comunicación de la organización Impacto.
Impacto tiene cinco años trabajando con mujeres artesanas en textil en Chiapas. Su trabajo consiste en ofrecer a las mujeres indígenas artesanas capacitación técnica en temas de calidad y de corte y confección básico, además de talleres de costeo para que aprenden el verdadero valor de los textiles que ellas producen y sepan cobrarlos de una forma que no salgan perdiendo.
“Cuando nosotros nos acercamos por primera vez a las comunidades vimos que tenían un montón de conocimientos heredados por generaciones, pero no sabían usar una máquina de coser o una cinta métrica, y entonces lo que hacían para calcular sus precios era tomar en cuenta el costo de la materia prima y a eso solo le subían un poquito y vendían sus prendas”, explicó Kathia Loyzaga, “pero luego como en las zonas turísticas se da mucho el regateo, las mujeres acaban bajando sus precios y acababan perdiendo”.
En este mapa interactivo de la organización Impacto se observan los estados y las marcas que han plagiado diseños de comunidades mexicanas:
LOS CASOS DE PLAGIOS
En lo que va del año se han detectado al menos nueve casos de plagio de diseños mexicanos, según datos de Impacto:
–Una supuesta empresa de maquila que comercializa bajo el nombre de Somya puso a la venta en tiendas de autoservicio unas blusas de tela comercial color amarillo con bordado industrial copiado de la iconografía tradicional de la blusa de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.
–La marca española Desigual plasmó un bordado industrial que alude a un diseño degradado de los bordados hechos a mano en Tenango de Doria, Hidalgo.
–La diseñadora estadounidense J Marie Collections reprodujo a modo industrial la iconografía de las blusas tradicionales de San Antonino Castillo de Velasco, Oaxaca, un diseño que se plasmó en prendas sumamente parecidas a las originales. La colección se presenta como inspiración de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato.
La prenda de Zara denunciada por las artesanas de Aguacatenango. Foto: ElDiario.ES.
–J Marie Collections, en su misma tienda en línea, ofrece blusas, faldas y vestidos con bordados industriales que reproducen la iconografía de los huipiles de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.
–Dentro de la misma tienda en línea de la diseñadora J Marie Collections se puso a la venta un modelo de blusa con corte e iconografía de San Vicente Coatlan, Oaxaca. Originalmente la prenda se realiza con bordado a mano con punto de cruz.
–J Marie Collections también reprodujo una versión de huipil corto de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. La prenda bordada de manera industrial se vende en la tienda en línea de la diseñadora.
–La página de Facebook de la marca mexicana Know México M.R. Original, publicó la fotografía de una prenda de maquila con diseño estampado originario del huipil tejido en telar de cintura y brocado en san Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca.
Otro de los casos es el de la firma francesa Isabel Marant, que en 2015 presentó como diseño propio una blusa que imitaba los bordados mixes tradicionales de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Foto: Especial
–La casa de alta moda francesa, Louis Vouitton, lanzó una colección de sillas en las que figura una decorada con un lienzo que tiene plasmado diseños otomíes de Tenango de Doria, Hidalgo.
–La nueva colección de la marca Carolina Herrera llamada Resort 2020, diseñada bajo la dirección creativa de Wes Gordon, incluye piezas que reproducen la iconografía característica de los bordados hechos a mano en Tenango de Doria.
LA OMISIÓN DE AUTORIDADES
Los plagios de diseños textiles son los más evidenciados en redes sociales, pero existen también casos donde la comida y la medicina tradicional son patentados por empresas.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos “tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales”.
A su vez, el Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore está negociando un acuerdo sobre un instrumento jurídico internacional.
Pero en México, hasta el momento no existe una legislación que proteja realmente a los indígenas en materia de propiedad intelectual en su gastronomía, vestido y medicina.
El caso más reciente de plagio fue el de la diseñadora Carolina Herrera, quien en su nueva colección crucero 2020 causó polémica y molestias en el Gobierno de México, que acusó a su diseñador, Wes Gordon, de apropiación cultural. En la presentación de su colección, una de los modelos portaba un vestido blanco largo con vistosos bordados de animales y flores, un bordado que proviene de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo).
“No hay un marco legal en México que pueda defender los derechos colectivos culturales de los pueblos y por eso salió esta idea de hacer la Alerta Patrimonial, que tiene básicamente la intención de incidir en la política pública y de decir hay un plagio del patrimonio cultural de los pueblos y necesitamos que el Congreso tome cartas en el asunto y revise la Ley Indígena y legisle para que se proteja este patrimonio”, detalló Kathia Loyzaga, de la organización Impacto.
La Alerta Patrimonial es una iniciativa que trabaja la organización Impacto en coordinación con la CNDH, la Senadora de Morena, Susana Harp, y varias personas defensoras de los diseños indígenas.
En diciembre de 2017, usuarios de redes sociales denunciaron que la tienda departamental Liverpool puso a la venta muñecas mazahua hechas en China, las cuales, criticaron, eran “de mala calidad”. Foto: Twitter.
Para Carlos Arturo Martínez Negrete (conocido como Carlos Lima), especialista en derechos autorales y productor de música que ha investigado el tema del patrimonio cultural, lo que pasó con Carolina Herrera demuestra la falta de voluntad política para regular sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Este es un tema que involucra a la Secretaría de Cultura, de Economía, de Relaciones Exteriores, esto es una política de Estado, no solo depende de un área, la cultura debe verse como desarrollo económico, mientras esto no se vea como una política de Estado estamos en el hoyo”, afirmó.
También denunció la falta de acción jurídica por parte de los institutos Nacional de Derecho de Autor (Indautor) y Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el tema de los plagios, pues consideró que existen elementos para poder generar las denuncias.
Aquí una copia de la denuncia:
[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2019/06/queja-organo-interno-de-control-IMPI.pdf” title=”queja organo interno de control IMPI”]
Las artesanas de Aguacatenango se reúnen para bordar. Foto: Facebook, Impacto.
“Yo el lunes de la otra semana presenté una queja ante el la Contraloría de Indautor y el viernes pasado presenté una queja contra el IMPI y la del IMPI fue aceptada, la de Cultura solo me confirmaron de recibido, pero no me han confirmado qué van a hacer”, detalló.
Carlos Lima recordó que las marcas Nestlé, Penguin Random House, Océano, Planeta, La Europea, Carolina Herrera, Pineda Covalin y Chocolate Abuelita, han provocado un daño severo a las comunidades. “Yo tengo ocho años trabajando con Tenango de Doria, he vívido de todo, desde amenazas, insultos, agresiones físicas, verbales y me parece que el Gobierno tiene un discurso, pero no hay una conciencia social real de lo que les está asando a los pueblos”.
La organización Impacto llamó a la sociedad a imponer una sanción social a las empresas que se apropian de los diseños de comunidades indígenas.
“Nosotros estamos invitando a un debate sobre la responsabilidad social y la sanción social para detener este tipo de plagios. Las marcas como Carolina Herrera plagian porque pueden, ellos gozan de mucho prestigio en el muno de la moda contemporánea y ese prestigio les da un poder que ejercen de manera arbitraria sobre las comunidades”, destacó.
Por ejemplo, dijo, Carolina Herrera plagió el textil tradicional de Tenango de Doria que es muy famoso y la mayoría de los consumidores de esa marca no lo saben. “Entonces la próxima vez que una fan de Carolina Herrera vea un textil original de Tenango de Doria va a decir: ‘¡Mira, esa es una mala copia de un Carolina Herrera!’, y ahí es donde se consolida el despojo, es algo que en términos sociales es gravísimo y solo la sociedad civil lo puede detener”.
“Si nosotros seguimos comprando plagios de las marca Zara, Dior, Carolina Herrera, lo que estamos haciendo es aplaudir el desojo, entonces tiene que haber una sanción social y esa es: yo no te compro porque despojas”, agregó.
En esta ocasión, a pesar de que la pareja conformada por Marta y Carlos oficializó su unión ante sus más allegados en el domicilio familiar de los Ortega, en la céntrica zona del Parrote, el cóctel de esta noche, muy cerca de la casa, en el Real Club Náutico, permitió a la gente poder estar a escasos metros de los familiares y amigos de Ortega y Torretta. Y, casi, hasta ver la procedencia de los platos elegidos.
La fiesta continuará mañana ya fuera de la ciudad, en el Centro Hípico Casas Novas, propiedad de los Ortega y situado en el municipio coruñés de Arteixo, donde se pondrá el broche de oro a este acontecimiento tan relevante en la crónica social.
Por Carlos Rey
La Coruña, 16 de noviembre, (EFE).- Marta Ortega, la heredera del imperio textil de Inditex -matriz de Zara- y Carlos Torretta, se han casado hoy y han celebrado su enlace junto a centenares de invitados en el Real Club Náutico de A Coruña (noroeste), frente al que se han congregado más de medio millar de vecinos para arropar a la conocida pareja.
Los allí presentes han recibido con aplausos y gritos de “vivan los novios” al recién estrenado matrimonio cuando, al filo de las 21:20 horas, los dos se presentaron en el Real Club Náutico en un vehículo con los cristales tintados que les dejó frente al edificio para que recorriesen de la mano los metros que les separaban de la entrada, donde posaron ante la prensa antes de sumarse a su fiesta.
Ortega, que por la mañana había apostado por un diseño exclusivo de Valentino de color rosa, optó por el negro para el cóctel, mientras que Torretta mantuvo su apuesta por el traje azul medianoche a medida de Savile Row.
Un paseo adornado con velas guió el camino de los dos, y también de los invitados, al interior del edificio en una noche con una temperatura agradable, rozando los quince grados, y sin apenas viento, algo poco habitual en estas fechas, cuando el nordeste suele refrescar esta ciudad gallega.
Los convidados empezaron a llegar alrededor de las 20.30 horas y las primeras personalidades en aparecer fueron el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su pareja, la ex ejecutiva de Inditex Eva Cárdenas e, instantes después, el presidente del grupo Inditex, Pablo Isla.
La boda se llevó a cabo en un exclusivo sitio de La Coruña. Foto: EFE.
Acto seguido hizo acto de presencia el padre del novio, el prestigioso diseñador Roberto Torretta y, minutos más tarde, Amancio Ortega y su esposa, Flora Pérez, padres de la novia, quienes fueron aclamados por la multitud, expectante ante la llegada de los cónyuges.
Esta imagen de multitud de curiosos ha contrastado con aquella tan discreta de la primera boda de la hija menor de Amancio Ortega, quien se casó en 2012 con el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya, con el que tiene un hijo, Amancio.
En ese caso, eligió el pazo de Anceis, en el municipio coruñés de Cambre.
En esta ocasión, a pesar de que la pareja conformada por Marta y Carlos oficializó su unión ante sus más allegados en el domicilio familiar de los Ortega, en la céntrica zona del Parrote, el cóctel de esta noche, muy cerca de la casa, en el Real Club Náutico, permitió a la gente poder estar a escasos metros de los familiares y amigos de Ortega y Torretta. Y, casi, hasta ver la procedencia de los platos elegidos.
No en vano, como lo culinario importa y mucho, mientras que por la mañana Pepe Solla fue el encargado de preparar el almuerzo para los invitados, el cóctel de la tarde ha llevado la firma de otros dos restauradores de renombre: el gallego Javier Olleros, del restaurante Culler de Pau, en O Grove (Pontevedra), y Ricardo Sanz, de Kabuki, en Madrid.
Y, a pesar de que se desconocen los detalles culinarios del cóctel, la familia ha destacado el protagonismo de los vinos blancos en el menú.
Mientras, el ambiente musical de la fiesta, otro habitual en toda boda, corre a cargo de tres grupos de jóvenes artistas: The Bluebirds, Watermat y Sam French.
El Real Club Náutico de A Coruña, reservado por los Ortega durante toda la jornada de hoy por 25 mil euros, ha sido ya un hervidero en los últimos días, en los que se ha acondicionado el edificio para que estuviese “vestido de gala” ante la celebración de una de las bodas del año.
La fiesta continuará mañana ya fuera de la ciudad, en el Centro Hípico Casas Novas, propiedad de los Ortega y situado en el municipio coruñés de Arteixo, donde se pondrá el broche de oro a este acontecimiento tan relevante en la crónica social.
En lo que va de 2018 se han registrado al menos ocho casos de plagio de talento mexicano: la casa Dior utilizó diseños de macramé de artesanas de San Juan, Chamula, Chiapas, para crear bolsos y pulseras; That’s it vendió tenis con diseños de Tenango de Doria, Hidalgo, en Liverpool. Zara plagió bordados de Aguatenango y los plasmó en una chaqueta. La estadounidense Forever 21 utilizó iconografía de prendas de San Gabriel Chilac, Puebla, para blusas con bordado industrial. La indonesa Bartik Amarillis usó bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, y de Santiago Yaitepec, Oaxaca. La británica Star Mela utilizó diseños de bordados de las comunidades de Aguacatenango y San Juan Chamulla, Chiapas. Marks and Spencers copió de Tenango de Doria, Hidalgo, en sábanas.
¿Por qué lo hacen? Porque pueden: el Gobierno mexicano es incapaz de proteger la riqueza cultural de los pueblos originarios y el arte heredado por siglos, dice Adriana Aguerrebere, fundadora y presidenta del Consejo de Impacto, una ONG que defiende a comunidades indígenas del plagio de las corporaciones de la industria textil.
“Es totalmente injusto que el mundo capitalista, y su poder tan grande en todos los sentidos, exprima a las comunidades. Las vuelve más vulnerables, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es trabajar por relaciones éticas y porque la gente empiece a tener las mismas oportunidades o mínimamente acceso a lo básico: a la alimentación, a la educación y, en general, a una vida digna”, afirma.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Detrás del plagio de prendas elaboradas por mujeres de comunidades originarias en México está la pérdida del patrimonio cultural, además del bienestar y del desarrollo de sus integrantes. Grandes firmas han puesto los ojos en la ropa con bordados artesanales, se han aprovechado de la vulnerabilidad de las artesanas y han hecho negocio con el conocimiento ancestral, sin que exista un marco legal que lo impida, establecen defensores y líderes indígenas.
Hay separación de familias, ya que los hijos e hijas y/o esposos de las mujeres que invierten hasta 50 horas de trabajo en creación de una sola prenda, se ven orillados a abandonar sus comunidades pues el dinero es insuficiente para lograr un nivel adecuado de bienestar. Los intermediarios y el poco valor que muchas personas le dan a los bordados a mano son obstáculos enormes a los que se enfrentan las artesanas.
María Méndez Rodríguez es ama de casa y artesana, originaria de la comunidad chiapaneca Aguacatenango, tiene 39 años y pudo estudiar hasta la primaria. Desde muy pequeña, su madre la enseñó a bordar: a los 7 ella ya lo hacía sin ayuda.
Borda y hace distintas prendas a mano para apoyar a cubrir los gastos de su familia. Su marido es agricultor y cuando hay poco trabajo, también hace tareas en obras de construcción. Dos de sus siete hijos abandonaron la comunidad por la falta de oportunidades, lo que María y su esposo lograban obtener no alcanzaba para que continuaran con sus estudios, así que los muchachos tuvieron que emigrar.
La situación entristece a la mujer de casi cuatro décadas, lo narró llorando a Impacto, Organización No Gubernamental (ONG). Por eso pide a sus compatriotas valorar el trabajo artesanal.
“Para que nosotros podamos salir adelante y para que nuestros hijos no se vayan lejos porque para una madre es muy duro cuando te dice tu hijo ‘sabes qué, mamá, yo me voy porque aquí no hay dinero, aquí no nos valoran el trabajo que es’. Yo lo he vivido, cuando mi hija me dijo: ‘mamá, me voy’. Me hubiera gustado que mi hija saliera adelante. Pero aquí no nos pagan lo que es”, relata.
Blusas con hasta 50 horas de trabajo detrás, son compradas por intermediarios que regatean hasta pagar sólo 200 pesos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Muchas, la gran mayoría de las mujeres tzetzales, en su situación de vulnerabilidad, los aceptan por necesidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 Aguacatenango tenía un grado de marginación “muy alto” y “alto” rezago social.
La artesanía textil de Tenango de Doria, Hidalgo, es reconocida por especialistas nacionales y extranjeros. Las prendas se elaboran en telar de cintura. En sus diseños se revela la conexión que existe entre los elementos materiales, culturales y simbólicos de quienes las producen, y su visión del mundo. Foto: Especial
Impacto cambió la vida de María y su familia, hoy recibe una remuneración más justa por lo que hace: llega a cobrar más de 1 mil 200 pesos por la elaboración de una prenda, pues por cada hora de trabajo obtiene 20 pesos.
La organización civil surgió en San Cristóbal de Las Casas para impulsar el empoderamiento y autonomía de las comunidades indígenas y vulnerables del país, por lo que trabajan con mujeres artesanas y jóvenes productores de café. Se vale de los principios de la empresa social y la cadena de valor para generar autonomía económica. Hoy por hoy tienen presencia en Los Altos de Chiapas, Veracruz y Yucatán.
En entrevista para SinEmbargo, Adriana Aguerrebere, fundadora y presidenta del Consejo de Impacto, explica que la importancia de la asociación radica en aportar el conocimiento en los temas de cadena de valor y estrategia de negocios, enfocado a lograr que las mujeres indígenas cuenten con las mismas oportunidades en educación y desarrollo que otras mujeres.
“Es muy evidente esa gran brecha de desigualdad que existe todavía en México que se exacerba con la comunidad indígena y sobre todo con las mujeres indígenas […] Me ha gustado estar compenetrada con las necesidades de la comunidad local y generar desarrollo integral desde los beneficios tanto económicos y sociales, como ambientales”, expone.
Aguerrebere destaca que el plagio de los diseño indígenas una serie de graves consecuencias.
–El freno al desarrollo social y económico, ya que a las artesanas les resulta más difícil vender su trabajo y a un precio justo.
–Un cuello de botella porque las mujeres no logran llegar al consumidor, sin intermediarios.
–Competencia desleal por parte de gigantes de la industria del vestido que acarrea repercusiones directas en los ingresos económicos de las comunidades.
–Impacto en sus capacidades, cosmovisión y estilo de vida, pues la artesanía textil es un conocimiento ancestral que va pasando de generación en generación.
–Monetizar el patrimonio cultural intangible de los pueblos indígenas y nadie más tiene derecho a explotar esos bienes, sólo ellos mismos.
“Es totalmente injusto que el mundo capitalista, y su poder tan grande en todos los sentidos, exprima a las comunidades. Las vuelve más vulnerables, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es trabajar por relaciones éticas y porque la gente empiece a tener las mismas oportunidades o mínimamente acceso a lo básico: a la alimentación, a la educación y, en general, a una vida digna“, destaca la especialista.
LA LÍNEA DEL TIEMPO DE LOS ABUSOS
De acuerdo con información de Impacto, durante los últimos años, bordados artesanales mexicanos han sido plagiados por marcas de talla mundial y apenas una de ellas ha respondido, pero apenas con una carta, la contención de la producción y el retiro en los anaqueles del producto en cuestión. Los otros casos han quedado impunes.
El año pasado, tras ser señalada por plagiar diseños de artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo, la marca española Mango, tuvo que reconocer que su equipo de diseñadores “se inspiró” en la iconografía de aquél bordado artesanal. Aunque dejó de producir la prenda, jamás se acercó a la comunidad.
Sólo en lo que va del año, se han detectado al menos ocho casos de plagio de diseños mexicanos:
–La casas francesa Dior utilizó diseños de macramé de artesanas de San Juan Chamula, Chiapas, para crear bolsos y pulseras.
–That’s it vendió tenis con diseños de Tenango de Doria en Liverpool. Zara –sí, otra vez– plagió bordados de Aguatenango y ahora los plasmó en una chaqueta.
–La estadounidense Forever 21 utilizó iconografía de prendas de San Gabriel Chilac, Puebla, para blusas con bordado industrial.
–La indonesa Bartik Amarillis usó bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, y de Santiago Yaitepec, Oaxaca.
–La británica Star Mela utilizó diseños de bordados de las comunidades de Aguacatenango y San Juan Chamula, Chiapas.
–Marks and Spencers copió de Tenango de Doria, Hidalgo, en sábanas.
Pero no es un asunto nuevo: en 2008, Hermes, la marca de lujo de origen francés, plagió bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, y los plasmó en mascadas de seda.
En 2014, Pineda Covalín, marca mexicana, utilizó diseños también de Tenango de Doria, Hidalgo, para crear una colección de bolsas. En el mismo año y comunidad, Mara Hoffman plagió diseños que imprimió en vestidos y trajes de baño.
En 2015, en Francia, la diseñadora Isabel Marant copió tal cual el diseño de una blusa originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Además, la marca italiana M Missoni plagió la iconografía del huipil típico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Otra vez Tenango de Doria, Hidalgo: por si fuera poco, Nestlé reprodujo bordados de aquella comunidad y los utilizó en una campaña de Chocolate Abuelita.
En 2016, Nike estampó tenis con iconografía de origen huichol. Pottery Barn, de Estados Unidos, usó bordados de Tenango de Doria para plasmarlos en cojines y cobertores. Ese año, Rapsodia, de Argentina, se convirtió en la primera marca latinoamericana en plagiar bordados de artesanas de San Antonino Castillo de Velasco, Oaxaca, para utilizarlos en vestidos y blusas.
En 2017, Intropia, marca española, plagió el huipil tradicional de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca, para crear un vestido. Madewell imitó brocados de San Andrés Larrainzar, Chiapas, para el estampado de una blusa. La española Zara, de grupo Inditex, plagió por primera vez bordados de Aguacatenango, Chiapas, para una blusa-chaleco. Mango fabricó suéteres con un bordado de Tenango de Doria. Yuya, la vlogger mexicana, utiliza diseños de la misma comunidad en los empaques de su colección de maquillajes.
ALERTA PATRIMONIAL, “911” CONTRA EL PLAGIO
A partir de la campaña de #ViernesTradicional, surgió la estrategia Alerta Patrimonial, con la que Impacto busca visibilizar los casos de plagio, crear una base de datos, lograr promover la protección de los diseños originales y que el actuar de las marcas tenga consecuencias, como en el caso de Mango, explica Aguerrebere. Pretenden que con el tiempo se generen otras reacciones: que se detenga el plagio y la producción e incluso las firmas otorguen una indemnización a las comunidades.
La organización cuenta con una plataforma de denuncia que ha sido alimentada principalmente por mujeres interesadas en revalorizar adecuadamente y generar relaciones de comercio ético. Para reportar un plagio de diseño mexicano, los testigos deben llenar un formulario en la página http://viernestradicional.impacto.org.mx/plagios/.
Para reportar un plagio de diseño mexicano, los testigos deben llenar un formulario en la página Viernes Tradicional. Foto: Captura de pantalla, sitio oficial.
“A partir de ello, hemos recibido muchísima comunicación de diferentes casos en donde casi de primera voz somos los que conocemos los casos y se empieza a vitalizar en medios y redes sociales. Lo que queremos es aprovechar que existe este como ‘911’ de la Alerta Patrimonial”, afirma.
A largo plazo, la idea de Impacto es realizar un diagnóstico de fondo, crear vínculos entre estados con alta producción textil, a fin de generar una línea concreta de legislación que proteja al patrimonio colectivo, sin complejidades, pues de momento el país carece de un marco legal vinculante.
“Trabajamos en una segunda línea de acción en la que analizamos cómo se encuentra actualmente la legislación a nivel patrimonio colectivo y cuáles serían los pasos a seguir para crear una legislación que proteja ese patrimonio cultural […] Existe voluntad política”, dice.
No sólo es una industria que gasta agua y genera casi tanta contaminación como la petrolera. No sólo fabrica prendas que están hechas para no durar ni para reutilizar. No sólo contamina los ríos con sus tintes, su baja calidad puede dañar también la salud de los consumidores. No sólo mantiene a millones de personas trabajando en condiciones que rayan en la esclavitud en los países más pobres del mundo y ha causado miles de muertes. Es también, una de las industrias más accesibles, por ello, algunas compañías textiles están buscando ya una solución al problema de la industria low cost.
Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Es un error en el que la mayoría de las personas han caído. Somos culpables de perpetuar, muchas veces sin saber, un modelo de negocio que es completamente insostenible: es malo para el ambiente, para sus trabajadores y para los consumidores. No es un ganar-ganar, pues sólo sus dueños amasan millones de dólares, mientras los compradores adquieren una prenda que pocas veces pasará de un año.
Se trata de la industria de la moda rápida, conocida por sus términos en inglés fast fashion o low cost, la cual se ha comercializado como una forma de obtener diseños en tendencia por un bajo costo. ¿Cuántos no han llenado sus clósets con ropa de Zara, H&M, Forever 21, Mango o Pull & Bear?
Desde hace algunos años hay activistas, investigadores y organizaciones en pro del medio ambiente y los derechos humanos, que han denunciado las consecuencias que este negocio tiene ya en varios ámbitos y que de seguir la tendencia, terminaría en una catástrofe ambiental.
En sus 10 motivos de salud, dinero y medio ambiente para decir No a la ropa low cost, ElDiario.es enumera las razones porque las que marcas y consumidores deben comenzar a hacer un cambio.
Para empezar, la calidad de la ropa deja mucho que desear, en su libro Overdressed: the shockingly high cost of cheap fashion, la periodista Elizabeth Cline explica que se usa algodón de la peor calidad, mezclados con una creciente proporción de fibras sintéticas derivadas del petróleo, así como tintes baratos y mal fijados y acabados pobres. Pero esto no es una casualidad, ellos se aseguran que la prenda durará poco y tendrá que ser repuesta en un corto periodo de tiempo, pero no por gusto del usuario, sino por necesidad. En la industria del fast fashion cada prenda da muy poco margen de beneficio, por lo que se deben lograr unas ventas globales altas para hacer rentable la inversión.
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Pero, también apelan a la psicología de los compradores y al lanzar colecciones con alta frecuencia (por semana o incluso cambian a diario su inventario), les pueden generar la sensación de estar fuera de moda y de que tienen que comprar lo que les gustó en ese mismo momento, pues corren el riesgo de ya no encontrarlo.
Sin embargo, lo anterior no es ni de cerca lo peor. Un estudio del Centro de Salud Ambiental de los Estados Unidos del 2013, reveló que los límites legales para la presencia de plomo en prendas y accesorios de moda eran alrededor de las 300 partes por millón (ppm), la realidad era que numerosos objetos comercializados por las marcas de “moda rápida” mostraban niveles superiores a las 10 mil ppm, según el color.
Este plomo puede pasar a las manos de las personas cuando se toca la ropa, de ahí puede llegar a la boca y al interior del cuerpo. Además del plomo otros metales presentes en los tintes son el mercurio y el arsénico, todos ellos tóxicos.
MÉXICO, EL PARAÍSO DE LOS CONTAMINADORES
Un llamado a la marca de ropa de mezclilla Levi’s. Foto: Greenpeace
En 2011, la organización internacional Greenpeace lanzó su campaña “Detox”, con el fin de presionar a marcas de ropa a dejar de contaminar ríos y lagos con sus desechos. Denunció a los líderes de la ropa deportiva como Nike, Adidas, Puma por ser cómplices de la contaminación de los ríos en China, así como a Levi’s de afectar a México.
A raíz de “Detox”, Puma, Nike, Adidas, C&A, Li Ning y H&M aceptaron las demandas de Greenpeace y se comprometieron a no descargar ninguna sustancia tóxica y persistente al medio ambiente hacia 2020 en toda su cadena de suministro.
También casas de alta costura han sido señaladas. Aquí una manifestación en la Semana de la Moda de Milán. Foto: Greenpeace
En México, es donde se ubica gran cantidad de fábricas, talleres de costura y en donde se manufacturan muchas de estas marcas, fue llamado un “paraíso” por la falta de regulaciones. “En la Unión Europea son miles los compuestos que están reglamentados y muchos de ellos están prohibidos. En México, cientos de sustancias tóxicas son vertidas a los ríos cada día y solamente una docena están regulados, principalmente los metales pesados. En nuestro país cualquier empresa o individuo puede descargar en los ríos sustancias altamente tóxicas como el nonil-fenol o el benceno sin que exista una obligación de sancionarlos. El nonil-fenol se usa entre otros en procesos de teñido de fibras textiles y es un disruptor hormonal. Por su parte, el benceno se usa en numerosos procesos y es reconocido como una sustancia cancerígena”, denunció Greenpeace.
Activistas se manifiestan en China, en una jornada global de protesta. Foto: Steven Vigar / Greenpeace
Además, el monocultivo de algodón provoca un excesivo consumo de agua, además de contaminación en el ambiente en forma de herbicidas, pesticidas, sales y otros componentes orgánicos tóxicos.
EL FACTOR HUMANO
En 2013, el derrumbe de un edificio que albergaba cinco talleres de confección dejó un saldo de por lo menos mil 120 personas muertas y casi tres mil heridas. La prensa reportó que grietas graves aparecieron en la construcción un día antes, sin embargo, los trabajadores fueron llamados para trabajar al día siguiente. El 24 de abril, alrededor de las 9 de la mañana, el edificio colapsó con sus víctimas en el interior, la gran mayoría eran mujeres, pobres y con hijos, a quienes dejaban en una especie de guardería en el mismo lugar.
Se informó, también, que algunas de estas trabajadoras cobraban solamente alrededor de 500 pesos al mes por su labor.
Dos años antes, también en Dacca, capital de Bangladesh, un incendio mató a 111 trabajadores de otra fábrica de ropa.
De acuerdo con Forbes, 75 millones de personas trabajan actualmente en esta industria y 80 por ciento de ellas son mujeres de entre 18 y 24 años. “A una trabajadora de la confección, le toma 18 meses ganar lo que el CEO de una marca de ropa gana durante el almuerzo”, escriben.
En México, el sismo del 19 de septiembre removió una herida que no había cerrado. El derrumbe del edificio de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Obrera de la Ciudad de México dejó más dudas que certezas, rápidamente se limpiaron los escombros, la maquinaria pesada, los cuerpos y la fecha no se sabe quiénes murieron ahí.
32 años antes, en el terremoto de 1985, el derrumbe de varios talleres clandestinos del Centro Histórico sepultó a miles de costureras. El Gobierno reconoció que murieron mil 600 trabajadoras textiles en el perímetro de Donceles hasta Tlalpan, pero las líderes de los sindicatos formados tras la tragedia, aseguran que fueron muchos más. Las dudas, tanto tiempo después, tampoco se han disipado ni las condiciones laborales han cambiado.
Apenas tres días después del terremoto, se decidió parar el rescate y meter maquinaria pesada. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
De acuerdo con ElDiario.es, este modelo de explotación comenzó en Galicia en los años 80 de la mano de empresas como Zara, pero también de otros productores y diseñadores gallegos, que fueron acotando los márgenes a base de presionar a las cooperativas de cosedoras, tal como refleja el documental Fíos fora.
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¿LA SOLUCIÓN? MODA CIRCULAR
Fundada en 2012, la Fundación C&A busca hacer un cambio en la industria desde la transformación del modelo de negocio, su gerente de fortalecimiento comunitario y comunicación, Patricia Barroso, platicó con Magazine sobre sus objetivos.
“La economía circular es una tendencia y una visión de los modelos económicos que pretenden romper con el modelo lineal de negocios que en la actualidad tenemos. Es decir, lo lineal es extraer recursos naturales, procesarlos para convertirlos en un producto que se empaca, distribuye, vende, usa y tira a la basura, en el que se generan muchos residuos que tienen un impacto ambiental muy severo, en esos residuos se están desperdiciando muchos materiales e insumos que podrían ser reciclados, reutilizados o transformados en un nuevo producto para darle otra vida.
La economía circular lo que pretende es convertir esa línea en un círculo, así desde la concepción del producto vislumbrarlo como uno que se va a reutilizar en otro, que se va a adaptar para actualizarlo, por ejemplo, si fuera un celular, ponerle las piezas adecuadas para ampliar la memoria y utilizar el 90 por ciento del mismo equipo y sólo suplir las piezas que lo requieren y las que sobraron quizá se puedan reintegrar a otra industria o que sean biodegradables, tratar de generar mejores residuos, para que si tú haces este círculo muchas veces en un producto, lo que estás haciendo es reducir significativamente esos residuos hasta que eventualmente desaparezcan”, explica.
El centro de innovación, al que se han sumado siete marcas más. Foto: Fred Ernst
Eso aplicado a la industria de la moda, donde se cosecha algodón y se saca del campo para convertirlo en hilo y luego en tela, cortarlo para hacerlo prenda, distribuirlas en tiendas, usarlas y cuando ya no se usan tirarlas y generar toneladas de basura. “En vez de hacer eso, lo que proponen es desde las materias primas pensar que sean más sustentables, hay un sinfín de innovaciones que se están realizando en la industria textil, como puede ser de cáscara de piña, de fibra de coco, de bambú, hay muchas fibras que son materias primas muchísimo menos agresivas en el proceso de producción en el medio ambiente y así, en cada fase volver a pensar con un nuevo enfoque, desde que se produce, utilizar menos energía eléctrica, menos consumo de agua, menos químicos agresivos al medio ambiente y a las personas, tintes menos tóxicos. A la hora de empaquetar y distribuir, pensar en generar la menor cantidad de huella de carbono posible en su distribución, más consumo local, sueldos justos, tratando a la gente dignamente y finalmente que la prenda cuando terminó su primer ciclo de vida, esté pensada y diseñada para que tenga otros usos”, menciona.
La Fundación C&A financió un centro de innovación en Amsterdam, llamado “Fashion for good”, el cual desarrolló una playera con un certificado de circularidad que se llama Cradle-to-Cradle, “esta t-shirt sigue todos estos procesos: no tiene etiquetas, pues están impresas en la propia prenda, con tintes que no son tóxicos,que son biodegradables y la playera misma cuando ya no la quieras, la puedes usar de composta en tu jardín y en 15 semanas se desintegraría. Este es el primer producto en la industria de la moda en el mundo que tiene este certificado de circularidad y que puede ser ya un producto pensado para que no genere basura y sea 100 por ciento reutilizable o biodegradable, todas sus fases de producción fueron bien cuidadas”, dice.
La empresa es una de las primeras en buscar un cambio en la industria. Foto: Fred Ernst
Pero, ¿esto impactará en el precio y la calidad de las prendas? “Todas las innovaciones cuando recién salen al mercado puede ser que tengan sobreprecio que conforme a la propia ley de oferta-demanda lo regule, encontrarán el precio adecuado. Esta playera de C&A como un ejemplo es un caso de éxito porque logró poner esa playera en manos de los consumidores a un bajo precio, creo que estaba en 140 pesos, sigue siendo sumamente accesible y que no dispara de lo que el consumidor está habituado a pagar. Mientras más marcas, más rápido y más podremos regular y encontrar ese equilibrio en el precio”, finaliza.
Si nunca ha escuchado hablar de ellas, quizás sí conozca las etiquetas para las que cosen: Zara, Abercrombie & Fitch, Nike, Patagonia y muchas otras.
Las grandes empresas proveedoras de estas empresas están hartas de ser las grandes desconocidas del mercado textil. Por ello, varios grandes proveedores se están planteando sacar sus propias marcas para incrementar sus beneficios y márgenes.
Uno de cada tres estadounidenses lleva ropa de Hansae, el gran desconocido. Foto: Dreamstime
Ciudad de México, 30 de noviembre (EconomíaHoy/SinEmbargo).– Las grandes empresas asiáticas que se encargan de fabricar y terminar la ropa de las grandes cadenas occidentales, están hartas de ser las grandes desconocidas del mercado textil. Además, sus estrechos márgenes de beneficio por prenda pone en dificultades a estas firmas cuando la demanda de su ropa desciende. Por ello, varios grandes proveedores se están planteando sacar sus propias marcas para incrementar sus beneficios y márgenes.
A los directivos de la empresa Hansae (proveedor surcoreano de ropa para marcas) les gusta jactarse de un dato muy singular: uno de cada tres estadounidenses viste sus prendas (sin embargo nadie conoce a Hansae). Si nunca ha escuchado hablar de ella, o de Sae-A Trading, o de Youngone, quizás sí conozca las etiquetas para las que cosen: Zara, Abercrombie & Fitch, Nike, Patagonia y muchas otras.
Son algunas de las empresas surcoreanas, dentro de las miles de firmas asiáticas que dominan el mundo del textil hace años. En los 80, fabricaban calzado y camisetas en Corea del Sur. Más tarde, a medida que fueron subiendo los costes de mano de obra, trasladaron sus fábricas a China y otros países en desarrollo. Tras pasar tres décadas fabricando ropa para otros, quieren tener sus propias marcas.
“Es un mercado muy mercantilizado”, explica Anna-Karin Birnik, consultora de marcas en Singapur. “Muchas compañías ven una oportunidad no solo en fabricar para otros sino también, dado que tienen capacidad de fabricación, de aprovecharla, desarrollar sus propias marcas y conseguir precios y márgenes más altos”.
La necesidad de incrementar los márgenes se ha agudizado estos últimos doce meses. Una montaña de stock sin vender en las cadenas minoristas de Estados Unidos ha reducido los pedidos de estas firmas, por lo que han caído las importaciones de prendas de ese país desde el primer trimestre de 2016.
Las ganancias antes de intereses e impuestos de Hansae bajaron un 43 por ciento, a 81 mil 600 millones de won (70.4 millones de dólares) en 2016. Youngone, que fabrica indumentaria de calle y deportiva para Nike y Patagonia, sufrió un declive del 8.8 por ciento, hasta los 179 mil 400 millones de won.
COMPRAS
El año pasado, Hansae adquirió el minorista local MK Trend, hoy llamado Hansae MK, con marcas de vestimenta informal como TBJ, Andew y Buckaroo. La proporción de ingresos de la empresa por ser lo que se llama un fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés), es decir, que fabrica artículos para otras marcas, ha caído a cerca del 80 por ciento tras la adquisición, frente a más del 90 por ciento el año pasado.
Su fundador, Kim Dong-nyung, que preside la sociedad controlante del grupo, dijo en octubre que se proyecta que el 30 por ciento de las ganancias antes de intereses e impuestos de este año provendrán de las marcas de la empresa y que esa cifra aumentará. Hansae registró ventas por 1.5 billones de won (1.380 millones de dólares) el año pasado.
En 2007, Sae-A, una empresa de capital privado que gestiona más de 40 fábricas en 10 países, entre ellos Vietnam, Guatemala y Haití, adquirió el minorista surcoreano de moda femenina In The F, dueño de marcas como Joinus y Compagna.
Sae-A, con ingresos pde 1.9 billones de won el año pasado, planea expandir la unidad lanzando una serie de indumentaria de golf el año que viene. Su fundador y presidente, Kim Woong-ki, fundó la empresa en 1986 con dos empleados y hoy tiene una fortuna de unos 720 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. La empresa no quiso hacer comentarios sobre la fortuna de Kim.
“Al mudarse a países de la región o incluso globalizarse, las OEM no tienen el conocimiento necesario para operar en diversos mercados, cómo hacer venta minorista y marketing para diferentes tipos de consumidores”, asegura Benjamin Durand-Servoingt, socio de McKinsey. en París. “La forma más sencilla de hacerlo es adquirir empresas que ya estén ahí”.
“No hemos recibido nuestros últimos tres meses de salario, ni nuestros bonos de antigüedad. La fábrica cerró de la noche a la mañana”, aseguran los trabajadores”.
Foto: RT
Ciudad de México, 8 de noviembre (Rt/SinE,bargo).- Algunos clientes de las tiendas de ropa Zara en Estambul (Turquía) encontraron mensajes inusuales en las etiquetas de las prendas que se disponían a adquirir. De acuerdo con el diario francés Libération, se trata de una iniciativa tomada por varios de sus trabajadores para denunciar las precarias condiciones laborales y los bajos salarios.
“Yo hice el artículo que está a punto de comprar, pero no me pagaron por él”, dice uno de los mensajes dejados por los trabajadores de Bravo Tekstil, una de las fabricas subcontratistas de la cadena española.
De acuerdo con la publicación, un total de 155 empleados formaban parte del personal que confeccionaba ropa para las marcas Zara, Next y Mango, pero en julio de 2016 la fábrica fue cerrada tras la “desaparición inesperada” de su propietario.
No hemos recibido nuestros últimos tres meses de salario, ni nuestros bonos de antigüedad. La fábrica cerró de la noche a la mañana”, se lamentan en las etiquetas los trabajadores, que de esa forma instan a los compradores a pedirle a Zara que les pague.
El grupo Inditex, propietario de Zara, prometió inicialmente tomar medidas al respecto y crear un fondo de ayuda, pero finalmente no se concretó nada. En septiembre de 2017, exempleados de Bravo Tekstil crearon una petición en el sitio Change.org, para reclamar sus derechos.
La revista ‘Fast Company’ asegura que las notas fueron cosidas a las etiquetas cuando la ropa ya estaba en las tiendas de Estambul, y que se trata de empleados turcos insatisfechos que no trabajan en la fábrica desde hace más de un año.
La manufacturera turca les adeudaba tres meses de sueldo y su finiquito.
Los trabajadores turcos escribieron en las etiquetas “Yo hice esta prenda que vas a comprar, pero no me pagaron por ello”. Foto: Twitter
Estambul, 6 de noviembre (AP).- La cadena de tiendas de moda Zara dijo que pretende establecer un fondo para ayudar a un grupo de trabajadores turcos a quienes se les quedó a deber salario cuando una fábrica subcontratada cerró sus puertas.
Los trabajadores acudieron a las tiendas de Zara en Estambul y dejaron etiquetas dentro de la ropa en las que se leyó: “Yo hice esta prenda que vas a comprar, pero no me pagaron por ello”.
La manufacturera Bravo estuvo encargada de contratar a los trabajadores, quienes dicen que se les debe tres meses de sueldo, así como su finiquito.
La empresa Inditex, con sede en España y propietaria de Zara, dijo que está colaborando con un sindicato y con los minoristas de Mango y Next para crear un fondo que ayude a los trabajadores afectados por la desaparición del propietario de la fábrica Bravo.
Agregó que está comprometida a encontrar una solución rápida para todos aquellos que resultaron afectados.
Por el nuevo acuerdo, la compañía aportará cinco millones de reales (unos 1.5 millones de dólares) “para proyectos sociales que contribuyan a la reconstitución del bien afectado, especialmente en las áreas de trabajo en condiciones análogas a las de esclavitud y trabajo infantil”.
Vista del interior de la tienda de la cadena de moda Zara Foto EFE arhcivo
Sao Paulo, 30 mayo (EFE).- Zara y la Fiscalía firmaron este mes un nuevo Término de Ajuste de Conducta (TAC) con el fin de ampliar la responsabilidad jurídica de la empresa para combatir el trabajo análogo a la esclavitud y la explotación infantil en su cadena productiva.
Por el nuevo acuerdo, la compañía aportará cinco millones de reales (unos 1.5 millones de dólares) “para proyectos sociales que contribuyan a la reconstitución del bien afectado, especialmente en las áreas de trabajo en condiciones análogas a las de esclavitud y trabajo infantil”.
En 2011, un total de quince trabajadores que producían ropa para una subcontrata de la firma “fueron rescatados en condiciones degradantes”, recordó el MPT de Sao Paulo en un comunicado.
En aquel entonces Zara suscribió un TAC y durante la fiscalización posterior no hubo una “efectiva constatación de trabajo en condiciones análogas a la de esclavitud en los proveedores y terceros” de la empresa.
Para fortalecer y mejorar la condición social del trabajador, la Fiscalía propuso a comienzos de este año un nuevo acuerdo “para dirimir dudas de interpretación existentes en relación al acuerdo anteriormente incumplido, así como para fortalecer la responsabilidad jurídica de Zara en su cadena productiva”, según el comunicado.
El fiscal Gustavo Accioly, señaló en la nota de este martes que “el fortalecimiento de la cadena productiva, protegiendo los derechos laborales de los empleados de proveedores y terceros, es una medida saludable para prestigiar los principios de la dignidad humana y el valor social del trabajo”.
Y, en ese sentido, “promoviendo una sociedad más justa y solidaria y consolidando, en la práctica, la función social de Zara en promover y fiscalizar el bien común”, subrayó Accioly.
El valor del acuerdo, por plazo indeterminado y con alcance nacional, será destinado a proyectos relacionados con el combate al trabajo análogo al de la esclavitud y al infantil, señaló el comunicado.
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