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El chef, quien junto a sus hermanos Jordi y Josep tiene uno de los restaurantes más reconocidos en el mundo, prefiere dejar a la gastronomía a un lado de los conflictos políticos que su país pueda tener y en lugar de ello, hacer los comedores lugares de concordia.
El chef Srijith Gopinathan, con dos estrellas Michelin, salió de India para ya no regresar pero no por eso deja de impregnar en sus platillos las técnicas aprendidas en su país natal y en la escuela, para culminar con cocina «calindian».
Arepas, asados, tacos, mondongo, tiraditos, feijoada, empanadas. Todo en un sólo lugar, pintoresco como América Latina misma, en donde bien puede sonar una samba o un vallenato. Se trata del Comedor de los Milagros, un nuevo centro culinario en la Ciudad de México, para comer, beber y convivir.
Parte del exotismo de los países asiáticos es explotado por ellos mismos para atraer a más clientes locales y turistas, al volverse los mejores ejecutores de los restaurantes temáticos, desde los más tradicionales a los más extraños.
Havre 77, del chef Eduardo García, implementa el menú de barra: cuatro tiempos para recobrar la costumbre de comer productos frescos y de temporada.
Enclavado en la Roma, este espacio nipón encierra, además de platillos deliciosos, enigmas que intentamos desvelar.
El menú de Fat Boy Moves es una de las experiencia culinarias más excitantes de la Ciudad de México, como parte de una historia de migración, apropiación cultural y el nacimiento de un nuevo y delicioso proyecto.
Siete de los restaurantes de comida china más importantes de la Ciudad de México, se reunieron en una muestra gastronómica organizada por la Escuela de Administración de Instituciones (ESDAI), en donde autoridades diplomáticas y educativas resaltaron la importancia de la cooperación entre ambos países.
Si hay alguien que le puso coordenadas a la cocina peruana en el mundo, fue Gastón Acurio. Dueño de un imperio gastronómico, también instaló en la capital mexicana un restaurante que, aunque no hace mucho ruido, deja eco en cada paladar que toca.
Conoció a Castro y a los Papas Benedicto y Francisco. Ha cocinado por todo el mundo, pero siempre regresa a la isla, «a mí me gustó Cuba y comprendí que el país necesitaba de personas que quisieran ayudar desinteresadamente», dice ahora mientras realiza una gira por algunos hoteles de La Habana.
En la capital gastronómica de América Latina, comer tuétano, piel de papa o cortezas de cítricos se presenta hoy como una de las propuestas más arriesgadas de la alta cocina peruana, que reta la curiosidad de sibaritas atraídos por una filosofía «antidespilfarro» promovida por el chef Palmiro Ocampo.
Gastronomía italiana y argentina, no puede significar más que excelentes pastas, pizzas y por supuesto, cortes. Pero no de cualquier tipo de carne, los creadores de Gardela se proponen familiarizar a los comensales mexicanos con el término «dry aged», una tendencia de maduración de la res que permite concentrar más los sabores y la suavidad.
El periodista gastronómico Cristino Álvarez, que en la Agencia Efe firma sus crónicas como «Caius Apicius», es además miembro de la Real Academia de Gastronomía y escribe esta ocasión sobre el sukiyaki, un platillo de Japón que tiene su propia leyenda.
La gastronomía «es más una tendencia que una moda», dice el chef español que inició como autodidacta y ahora es fundador de un restaurante con tres estrellas Michelin, durante una entrevista con la agencia Efe.